Все об обитателях аквариума

Самый удобный во всех отношениях аквариум — простой прямоугольный, а не граненый или сферический. Его высота, ширина и длина должны соотноситься друг к другу, как 1:1:1,5 (или 2, или больше). А если планируется посадка живых растений, то высота аквариума (или глубина воды, так правильнее) не должна превышать 50-60 см, так как им, растениям, на дне не будет хватать света.

Мало подходят для водных обитателей емкости вычурной, надуманной формы ( пирамиды, цилиндры, башни, узкие с выпуклыми стенками, очень узкие, типа панели). В сферическом (круглом) аквариуме невозможно разместить необходимое оборудование (термометр, фильтр, обогреватель), его круглые стенки не позволяют прикрепить что-либо к ним изнутри, все будет висеть прямо на виду, по центру. Глядя на аквариум диковинных очертаний, подумайте, смогут ли там жить рыбы. Им плохо, если мала поверхность воды и дна. В узких аквариумах, и особенно в узких и глубоких, нарушается вентиляция, создаются застойные зоны, рыбы сидят, как в колодце, задыхаются. Проблемным является и обслуживание таких аквариумов: до дна не достать, на выпуклых и наклонных стенках быстро скапливается осадок, аквариум постоянно имеет неопрятный вид.

Теперь о стеклах. Самый лучший материал для аквариума — витринное (зеркальное) стекло, т. е. без свищей и извилин и не имеющее цвета. В аквариумах кустарного производства нередко используется плексиглас. Этот материал требует бережного к себе отношения в обиходе при обслуживании, так как легко покрывается сеткой царапин. Он имеет и одно неоспоримое преимущество перед своим стеклянным собратом: если по нему стучать молотком, пластмассовый аквариум выдержит дольше. Небольшие фирменные аквариумы тоже бывают изготовлены из пластика. Они хрупкие и легко ломаются, но подобное изделие изначально не претендует на долговечность. Современный стеклянный аквариум должен быть склеен специальным клеем — силиконовым каучуком (в обиходе — «силиконом»). Пастообразный вначале, он на воздухе за сутки превращается в резиноподобное вещество, надежно соединяющее стекла друг с другом. Клей этот прочен и долговечен, хотя и сохраняет «резиновую» упругость. Такой аквариум можно переносить, не сливая воду (если это вам под силу). Без воды он может храниться сколько угодно долго без ущерба для его прочности — он не рассыхается. Несомненно, следует воздержаться от обзаведения каркасным аквариумом. Каркасный аквариум имеет сварную, склепанную или спаянную металлическую раму, внутрь которой вклеиваются стекла. Его конструкция громоздка, а если он еще и собран по старой технологии — на цементно-лаковой замазке, — через год он даст течь.

Подставка под аквариум. Она должна отвечать двум требованиям:
Во-первых, важна ее прочность, надежность. Ведь вес сравнительно небольшого 200-литрового аквариума в зависимости от его наполнения (вода, грунт, камни, оборудование) может в сумме доходить до 300 килограммов. Подставка, идущая в комплекте с фирменным аквариумом, на такой вес рассчитана. А вот если ваш аквариум подставки не имеет, то вы должны быть абсолютно уверены в надежности стола, тумбы, постамента и т. д., где вы собираетесь его разместить.

Во-вторых, это — совершенно ровная поверхность столешницы. Даже при незначительной ее кривизне нижнее стекло аквариума рано или поздно . под давлением своего наполнения треснет, и вода окажется на полу со всеми «вытекающими» отсюда последствиями.

Есть еще один важный момент относительно установки аквариума. Стеклянное дно не должно лежать на поверхности подставки! Под дном может случайно оказаться какой-то твердый предмет, камешек или еще что-нибудь, и донное стекло, испытывающее точечную нагрузку, неминуемо лопнет. Расколется оно и в том случае, если деревянная столешница набухнет буграми от попавшей на нее по неосторожности воды, что рано или поздно на практике неизбежно происходит. Поэтому хороший фирменный аквариум снизу окантовывается специальной профилированной пластмассовой рамкой, благодаря которой донное стекло отстоит от крышки стола (подставки) на 0,5-1 см — этого бывает достаточно. Иногда между дном и подставкой размещают лист пенопласта, компенсирующий ее небольшие неровности.

Осветитель (крышка-осветитель). Главное условие — аквариум должен быть сверху закрыт. Крышка уменьшает испарение, сохраняет тепло и не дает рыбам выпрыгивать на пол, а уж среди них отличных прыгунов предостаточно. Поскольку осветитель в подавляющем большинстве случаев устанавливается сверху, совмещение его с крышкой напрашивается само собой. Вот тут и возникают проблемы. Внутри крышки из-за разницы температур в аквариуме и в воздухе комнаты всегда выпадает роса, происходит «отпотевание», а поэтому вся электропроводка и цоколи ламп должны быть надежно изолированы, иначе удар электротоком рано или поздно неминуем.

Решения этой проблемы бывают разные, но все сводятся к двум вариантам: полная герметизация всех электродеталей или изоляция осветителя от поверхности воды стеклянной или пластиковой перегородкой. Первый вариант предпочтительнее: нет потерь света в перегородке (а это до 15%), что очень важно для живыхрастений, он проще в обиходе и при обслуживании. Вот вкратце неудобства, которые доставляют некоторые неудачные фирменные крышки-осветители:

Чтобы забраться в аквариум (для его уборки, пересадки растений, поимки или посадки рыб и т. д.), надо снять крышку-осветитель и куда-то ее поставить или положить. От этого в аквариуме становится темно, и надо чем-то освещать его на время ваших манипуляций. Этим, например, страдают аквариумы германской фирмы «Ювель» (Juwel), серия «Рекорд».
На итальянских аквариумах серии «Коро» и германских «Тропикариум» и «Эхайм-профессионал» крышка-осветитель поднимается, как капот автомобиля. В результате свет от ярких ламп бьет в глаза, в аквариуме детали видны плохо, а если мешающий свет выключить, то их совсем не видно.
Фирмы, экономящие на толщине стекла, устанавливают для прочности по верхнему краю стекла различные ребра жесткости, перемычки и стяжки, заметно ухудшающие условия обслуживания аквариума. Наиболее удачными (удобными) крышками оснащены, на мой взгляд, аквариумы германской фирмы «Ювель» серии «Рио», «Панорама», «Дельта» и «Лидо».

Фильтры. Не вникая в детали, все фильтры можно разделить на наружные и внутренние. Свою главную задачу по очистке от мусора и вредных примесей они выполняют примерно одинаково. Внутренний фильтр занимает внутри аквариума некоторое место. Если он темного (черного) цвета и выполнен компактно, то его легко задекорировать растениями, камнем, корягой. Если фильтр по размерам и местоположению занимает всю боковую стенку, как, например, в итальянских аквариумах, то декорации не помогут — великоват. Внутренний фильтр безопасен: он не может выкачать воду из аквариума на пол в отличие от наружных конструкций. Если при обслуживании вы останавливаете и разбираете его для чистки, повторный запуск сложностей не составит. У многих внутренних фильтров предусмотрено устройство подачи воздуха, что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования. Правда, если вы захотите устроить «продувку» с , декоративными целями — от дна, то приобрести компрессор все же придется.

Наружный фильтр почти не ограничивает собой внутреннего пространства аквариума. Внутри проходят только две трубки -для откачивающей и нагнетающей магистралей, все остальное — снаружи. Этим, пожалуй, и ограничиваются его достоинства. Наружный фильтр не подает воздух в аквариум, хотя и есть вариант установки дополнительного «дождевального» устройства, который улучшает газоснабжение воды. При отключении наружного фильтра возникают сложности при его повторном запуске (воздушные пробки в качающем элементе).

Трубопроводы, входящие в аквариум, чаще всего располагаются с его тыльной стороны, к ним нужен подход, поэтому вплотную к стене такой аквариум не поставишь. Под крышкой (в крышке) аквариума должны быть специальные отверстия для их ввода. Всегда остается опасность того, что трубопроводы, подводящие воду к фильтру, со временем могут отсоединиться, а это повлечет за собой не только гибель рыб, оставшихся без воды. Наружные фильтры с их толстыми трубопроводами всегда больше внутренних по общему объему. Для установки ему требуется выделение места где-то рядом с аквариумом. Наиболее удобное для него место — в тумбе-подставке под аквариумом. Несколько иная ситуация с морским аквариумом. Полноценная морская фильтрационная установка почти совпадает с ним по своим размерам, поэтому внутренние фильтры, как правило, здесь не используются.

Если ваш домашний архитектор (дизайнер) уговорил вас поставить аквариум-колонну, где размеры донной части в несколько раз меньше высоты, то фильтрацию надо особенно тщательно продумывать. Она должна обеспечивать активное вертикальное перемешивание воды. Здесь не обойдешься небольшим навесным фильтром, укрепленным где-нибудь в уголочке под поверхностью (это чтобы его меньше было заметно). Тут лучше подойдет наружный фильтр, у которого забор воды идет от дна, а возвращение очищенной — под поверхностью (можно и наоборот). Неплохо в этом случае воспользоваться консультацией специалиста.

Подогреватели. Если ваш аквариум стоит в помещении с центральным отоплением, которое в течение холодного времени года поддерживает температуру воздуха в пределах 23-25°С, то можно было бы вполне обойтись и без подогревателя, так как такой температурный диапазон приемлем для всех экзотических рыб (за небольшими исключениями). Однако, осенью, холода наступают быстро. В этот период температура опускается до 16-18°С, а от этого рыбы могут пострадать. В этом и других случаях установка подогревателя-автомата остается желательной.

Современные подогреватели — компактные погружные приборы, автоматически поддерживающие заданную температуру. Как правило, они входят в комплект фирменного аквариума. Если вам придется приобретать обогреватель отдельно, то вы должны быть уверены, что его мощности будет достаточно для аквариума вашего размера при фактической температуре в помещении (он должен успевать нагревать остывающую воду). Иногда на упаковке подогревателя обозначают объем воды, на который он рассчитан. В продаже могут встретиться подогреватели итальянского производства (чаще всего), а также германского или польского, изредка — из Юго-Восточной Азии, но у них там круглый год тепло, и подогреватели они делают в основном не для себя, а на продажу в Европу. Не следует приобретать неавтоматические подогреватели, а также такие, у которых нагревательный элемент и температурный датчик погружаются в воду, а управляющая электроника находится в отдельном выносном корпусе — его придется куда-то пристраивать.

Аэрация (продувке воды воздухом). Если ваш аквариум оборудован хорошей фильтрацией, если в нем поддерживается нормальная температура, если он не перенаселен рыбами, если вы не бросаете в аквариум корма больше, чем могут съесть рыбы за раз, если органические остатки из грунта своевременно удаляются, если вы в неделю подмениваете не менее 1/4 объема воды на свежую, то можно аэрацию не устраивать.

Если аэрация не предусмотрена конструкцией фильтра, то она потребует приобретения компрессора, шланга(трубки) подачи воздуха, обратного клапана (вещь обязательная) и распылителя. Эта последняя деталь, из которой собственно и идут пузырьки, имеет много вариантов исполнения: просто камешек, кольцо пористого материала, лежащее на дне, длинная гибкая пористая трубка, которая от дна до поверхности создает буквально стену, завесу из струящихся пузырьков — очень эффектно, и т. д.

Освещение. Освещение аквариума должно включаться не более как на 8-10 часов в день. Иначе вся внутренность аквариума в короткий срок затянется зелеными водорослями: стекла, грунт, камни, коряги, оборудование, живые и искусственные растения. Если у вас некому следить за своевременным включением осветителя, приобретайте бытовой таймер, который будет автоматически управлять освещением по заданной программе. Иногда такой таймер бывает включен в комплект аквариума. Например, встроенный таймер имеют некоторые модели германских аквариумов «Эхайм» и «Тропикариум».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *